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一个做户外的人，开始怀疑户外


36氪
2026-02-25 19:01·北京·36氪 官方网易号

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撰文｜王利

编辑｜薇薇子、王小坤

2022年夏末，推土机开进米兰东南部一片废墟，履带碾过碎石杂草，停在几栋低矮旧厂房前。

厂房砖墙斑驳，圆窗大多破了，墙上爬着枯藤。这里曾是座货运站，昔日机油味弥漫，工人穿梭，装卸声此起彼伏。工厂陆续搬离后，这片土地渐归沉寂。

直到奥运村在此选址。接下来的三年，废墟重生，塔吊旋转，焊花飞溅，从早到晚。

一街之隔，一座金色塔楼静默矗立。那里是普拉达基金会总部及艺术中心。这片区域远离米兰“时尚心脏”，2015年，却因这组建筑群落成，重回大众视野。几年后，奥运村的资方名单上，人们再次看到了同一个名字——普拉达。



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Fondazione Prada，图源：italia.it

奢侈品牌的触角，也早已伸向冬奥赛场。Armani赞助意大利队，Ralph Lauren为美国队打造战袍......这些动作未必直指冬奥，却模糊了时尚与户外的边界。

至少，舆论如此。

数千公里之外，中国市场同样躁动。户外品牌集体朝着“时尚”靠拢，无论资本新宠或是传统品牌，他们都尝试着挤进西方品牌长期主导的领域。

假设奢侈品不断靠近户外，高端市场还有中国品牌的位置吗？

周绍恩或许是回答它的不错人选。

他是北京服装学院的副教授，操刀过平昌冬奥“北京八分钟”和北京冬奥的服装设计，也是女垒国家队的设计师。

但推开他办公室的门，你很难先想到头衔，这里更像一处户外主题的策展现场：墙上挂着海报，衣架上排满硬壳软壳，书架旁立着四副双板。一屋子色彩线条中，最扎眼的，是他脸上那副亮紫色镜框。



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周绍恩在北服的办公室

2025年12月12日，窗外的大雪正将校园染白。我坐在他对面，刚起了个头，周绍恩就已经掏出了一本书。

封面的纯黑底色上，户外单品的插画错落拼贴，顶部写着“户外百物志”。翻开书页，字里行间是黄色划痕与批注。 “你不是一个专业户外人，这样的书你会感兴趣吗？”

接着，我们从写书的历程，聊到中国户外现状。两个小时过去，那个问题依旧悬置。当我以为只能收获写书故事时，周绍恩忽然停下来：“你知道吗？这本书写到最后，有个事情我之前都没意识到。”

“全是国家名。” 他的眼神微黯。

“你会发现，中国户外发展了30年，我们引以为傲的卖点和技术，都是外国的名字，拉链是日本的YKK¹，胶条是美国的Bemis²，面料是美国的GORE-TEX³。”

他顿了顿，又补了一句：“很多品牌的网站上，连自己的故事都没有。”



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周绍恩参加行业论坛

5000册

最初，周绍恩没觉得“出书”有多难。

2025年上半年，户外行业热得发烫。伯希和冲刺港交所，户外类企业新增2.4万余家。打开社交媒体，随手刷几屏，就是户外博主的“山系穿搭”。趁此热潮，出版一本户外图书，似乎顺理成章。

按他设想，《户外百物志》并非晦涩的行业史科普，而是本图文并茂的产品读物，里面细述着产品的背景知识及使用方法。况且，国内缺乏这样的系统梳理。



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户外百物志封面

样章一整理好，周绍恩便立马跑了几家出版社。答复来得很快，也很一致：不感兴趣。

一位出版界朋友直言：“户外在图书市场中选题太窄，太小众。就算选题报上去，公司这关也过不去。”

看着这个回答，他在对话框里敲下几行解释，又一一删掉。最后只回了两个字：“理解。”

数次拒绝后，周绍恩接受了一个事实：户外行业的繁荣，和专业内容的畅销，是两码事。

他不死心，继续联系别家，甚至提出不只负责内容，还共担财务风险。然而出版社们回应始终未变。



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周绍恩在印刷厂

常规路径走不通，周绍恩索性自掏腰包，扛下风险，也亲自把控细节。

“想想也挺有意思，”他一句一顿，“出一本书。我干活。我花钱。”他停了下，自己先笑出来：“我还得按着规矩来。”

访谈那天，当着我的面，周绍恩盘了一遍账。他搓了搓纸角，“日本进口纸。全彩书要显质感，纸张绝不能省。”

书号，纸张、印刷......每一项都是硬成本。定价既要覆盖成本，又不能显得太贵。为此，他问遍了学生、朋友和同行，最终数字落到了68元。

“中国市场很大。就算市场小众，只要能抓住这群读者，我觉得就够了。”

随后，周绍恩拉过电脑，打开整理好的推广表格。屏幕荧光映在紫色眼镜上，他掰着手指，喃喃自语。几项估算下来，目标定在5000册。

“不过这是我臆断的。”

他合上电脑，把样书推到一边，没再算下去。

这不是周绍恩第一次和自己较劲。

3.8厘米

那件羽绒服的拉链，是周绍恩坚持改小的。

样衣出来后，照例要整体过审。办公室里，他把羽绒服递给老板汉斯，指了指拉链。

这处改动没提前商量，是他打样时的判断——拉链小一点，比例更协调。

2010年，北服任教两三年后，周绍恩加入奥索卡。这家中国户外品牌由瑞士人创立，极重专业性能。他在那里兼职设计总监。

那个年代，功能是产品开发的首要标准。服饰或许笨重、粗粝，像未打磨的工业品，但踏实可靠。奥索卡也不例外。

受欧洲设计训练熏陶，他更看重服饰审美与叙事。2011年，为国家攀岩队设计“山猫”系列装备时，他便试过植入古老文化意象。

在不动结构的前提下，周绍恩修改了拉链这个不起眼的细节。



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周绍恩主持赞助的登山项目，图中是一组服装的一款

汉斯接过样衣，拉了几下拉链，“Too small.”他摇了摇头，“it’s a professional garment.”

反馈很短。汉斯将样衣放回桌面，未作解释。周绍恩未加争辩，收起衣服，也没改回去。

2012年5月，他穿着这件样衣，参加了公司组织的“雪山守护计划”，目的地是卡若拉冰川。活动里，汉斯要求核心产品都要在高海拔环境里走一遭。



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2012年，位于珠峰大本营的“雪山守护计划”营地，图源：豆子

车队停在了海拔5000多米的隘口。下车不久，周绍恩就感觉身体失控：脚底踩棉花，耳朵嗡嗡响，队友呼喊声似从水底传来。

意识模糊间，他本能想拉紧羽绒服，却发觉戴着厚手套，怎么都捏不住那枚改小后的拉链头。寒风顺着衣襟猛灌，他越急，手越僵；越僵，越捏不住。那种环境下，晚拉一秒，都是冻伤风险。

回到北京后，没等汉斯提醒，他就主动改掉了这个设计。

但他没有退回原点，而是带着团队反复测试，戴手套模拟极端环境抓取。几十轮盲测后，拉链头尺寸定格在3.8厘米。

从那之后，功能性便成了周绍恩的设计底线。

一件爆款的诞生

周绍恩刚入职时，一款由销售经理主导的三合一冲锋衣已经在市场上销售。

内部讨论中，汉斯始终反对：单穿内胆不合适，单穿外壳也不成立，两件叠在一起，中间拉链处又透风，他想不到该怎么穿。

“It has no defined positioning。”

在汉斯的辞典里，叠穿必须对应清晰的场景，而不是简单叠加。

秉持这套“场景化设计”原则，2010年，汉斯开始寻找既熟谙欧洲文化、又未被经验束缚的设计师。周绍恩正因此入职。他每年都会随汉斯出国，与户外大牌的研发团队交流。



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斯和周绍恩

只是，东西一旦卖起来，原则就会退到一边。

销售数据一出，讨论重心随之偏移。从“是否符合场景”倒向“如何卖得更多”。周绍恩私下打听过畅销原因，销售的解释不复杂：“划算，花一份钱，买两件衣服，还有三种穿法，差不多四季都能穿。”

尽管汉斯仍在质疑，生产线却并没停止。“冲锋衣+软壳”“冲锋衣+棉服”等“冲锋衣+”系列产品，一次次提上研发日程。

这种局面下，设计不再决定方向，只剩下修补。一次产品会议上，周绍恩提出将内胆尺码缩小半号，让单穿时更加贴身利落。这处调整得以保留。

那是他头一回看清：脱离户外场景，产品照样大卖。



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奥索卡团队在白河体验产品的团建照

“三合一冲锋衣”的事还没消化完，“皮肤衣”又冒了出来。

这款产品源于一次清库存。库房积压了一批昂贵 Pertex面料⁴，本是进口做超轻羽绒服的，一个冬季消化不完。见余料堆成小山，生产负责人坐不住了，想做点新东西清仓。

这款面料致密，防钻绒，却几乎不透气。在最初讨论中，周绍恩试着为它找到使用场景——徒步时的临时装备，突遇小雨或风寒时挡一挡，不用时折叠收纳，也不占空间。

样衣做出后，薄如蝉翼，内部戏称为“葱皮儿”。

汉斯并不买账。在他眼里，这款“皮肤衣”极其鸡肋，挡不住大雨，穿上身只觉闷汗，除了应急，几乎一无是处。

试穿反馈很快传回，如汉斯所料，闷。为了弥补体验缺陷，周绍恩用镭射激光技术，在腋下打出一排排透气孔。



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奥索卡皮肤风衣

产品刚上市时，反响平平。但随着时间推移，它慢慢潜入商场、地铁和空调房。周绍恩观察到，有人将其视作随身外套，冷了披上，热了再塞回包里。

销量随之提升。后续产品规划里，团队更常聊的是颜色版型，以及如何提高销量。当初设定的户外场景，鲜有人再提。

第二年，奥索卡一口气推出了七种颜色。紧接着，诺诗兰等品牌迅速跟进，这个品类彻底走向大众。

营销浪潮来势凶猛，曾经唤作“葱皮儿”的产品，从此多了个极具诱惑的新名：“防晒衣”。各大品牌以此主打防晒，竞相攀比UPF指数，从30+卷到50+，仿佛那是件美白神器。

“理论上，夏天穿棉服更防晒。”他忍不住补了句。

营销话术取代了设计逻辑，重新改写了功能场景。一时间，周绍恩也说不清，这款产品到底算不算成功。

边界消失

2014年，一切像是拧紧了发条。“46号文”⁵出台，体育产业热钱涌动；2022冬奥筹备提速，北京势要拿下主办权；移动互联网加速着所有人的节奏。

这一年，北京服装学院决定，将《运动服装设计》升格为专业课。周绍恩也当了爸爸。他递交辞呈，退了下来，把时间留给课堂和家庭。

“赶上了好光景，该体验的差不多了。”他补充说，“我还是想试试看新的可能。”

在北服，大三学生想报他的课，要先交代清楚运动习惯。他的课不局限在图纸，他邀请汉斯授课，也带着学生走向户外。他期望学生能在奥森跑道与京郊山野间，记住身体与衣物的摩擦感受。

2014年底，周绍恩重启了“一可研创设计工作室”。团队精力大多投入在讨论研究，比如做趋势报告、参与行业标准制定，偶尔也会承接商业合作。尾款常打水漂，他也不多争执。



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Hans（右一）与北服运动服装设计专业方向的讲座互动

不忙赛事活动的时候，周绍恩会参加户外展会。他来回各个品牌展台，和同行交流发展趋势，也倾听步入职场的学生，讲述他们的困惑与挑战。

奔走校园内外，他隐隐觉得不对劲：“功能”的讨论渐少。更多时候，它只为营销背书。大家真正反复聊起的，是外观，是颜色。

周绍恩至今还清楚记得一场工装发布会的画面。

灯光打下，模特身着工装走过舞台，衣服上的反光条格外醒目。3M反光、晶格反光等占据视觉重心。它们顺着身体游走，勾勒出各异图形。

他对这些材料不陌生，原本它们对应明确场景，但在台上，场景已退居其次，功能变成形式的一部分。看着这些工装，很难说哪些为警示而生，哪些纯粹图个好看。“反光条完全做成了视觉装饰。”他提到。

2020年，疫情叠加冬奥热潮，户外运动溢出山野，涌入都市。明星KOL身穿当季新款，在流量浪尖掀起审美风潮。硬壳冲锋衣迈进商圈写字楼，户外品牌“鄙视链”悄然成为网络谈资。场景错位下，质量投诉随之激增。

他注意到，品牌集体调整着对外表达。功能在隐身，时尚叙事攫走了大部分资源。

在全行业忙着抢占黄金铺位、扩大销售规模的时候，周绍恩正盯着一件羽绒服反复推敲。

线下活动、专业课教学因疫情悉数停摆，他决定拉上团队，参加ISPO全球设计大奖。这个体育用品界的“奥斯卡”，不看重市场销量，而是聚焦产品本身——是否“Big Idea”，工艺材料有无突破，以及环保理念如何具体应用。



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一可研创设计工作室

他们从羽绒服入手，试图回到一个再熟悉不过的场景需求：在中国人的穿衣习惯里，一件衣服通常要应付通勤、商务和户外等多种场景。

研发卡在了下摆长度——羽绒服够长，才能在室外遮挡膝盖，若要走入室内，或者大幅度活动，长度反成了累赘。

周绍恩最先排除拆卸方案，拆卸虽能解决下摆过长，但卸下的部件又变成了新负担。

于是，团队试验起了折叠方案，想办法将下摆收入衣身内部。样衣赶制了不止三遍，可羽绒服厚度挡在面前：折叠后，面料于腰间鼓起，结构不稳，走两步就下坠。

周绍恩不得不回头。他盯着衣服看了很久，拿起下摆，披在模型的脖子上试了试长宽。

问题解开了。卸下的下摆，做成了条羽绒围巾。“它既能独立使用，又可搭配其他衣服，不是摆设，功能上也不多余。”他回应道。这个解法不算轻巧，但至少没添负担。



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ISPO官网对周绍恩团队产品的报道

几年后再回看，他对“功能”反而更加谨慎。

“功能可以叠加，但前提是场景成立且适度。”周绍恩解释说，“场景不匹配、滥用功能，都是无效设计。太复杂，消费者也不会买账。”

喧嚣

2022年，一可研创设计工作室收到了迟来的ISPO奖杯。这份荣誉本该属于2021年，却因疫情延后。

那一年，许多事情被按下中止键，时间好似拉长，市场却仍在加速。

彼时，户外行业竞争已趋白热化。签下品牌代言人，推出跨界联名款，营销活动紧锣密鼓，再到敲定新款设计，各个环节首尾相接。谁更能造势，市场就奖励谁。

这不仅意味着功能的退让，在算法与财报的助推下，户外品牌愈发貌似互联网公司，昔日的“节制”底色，也随着潮流冲淡。

“穿着场景的边界，已经很模糊了。”周绍恩抬头看我，问了个萦绕他多年的问题：“你觉得，户外服装究竟该是功能性服装，还是日常休闲风格？”

疫情过后，周绍恩带队频繁往返各地户外企业。

画面通常这样：会议室内，长桌横陈，对面坐着公司负责人。一瓶水从上午喝到下午，话题接连抛出，最后总逃不开几项现实考量：成本控制、面料复用，以及下一季的产品呈现。



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周绍恩访问户外企业

诸多问题中，颜色最容易推进。相比材料结构，颜色调整更少牵涉生产线变化，却直接带动销售和库存。一些企业更愿意由此入手。

于是，团队开始整理并发布流行色趋势报告，试图通过引导审美，影响生产策略，进而减少面料浪费。

“设计师不能只盯着设计。”周绍恩很清楚，市场趋势一旦形成，任何人都不可能扭转，但他也不准备什么都不做。

只是他未曾料到，市场对山野的影响，有时会以一种更粗暴的方式到来。

2025年9月19日清晨，日喀则市江孜县，喜马拉雅腹地一如往常宁静。视线沿山脊线望去，尽头是冰川和碎石坡。这里植被稀疏，平均海拔超4000米，罕有外人踏足。

伴着太阳升起，一队人马打破了山间沉寂。顺着蜿蜒山脊，一条长达3公里的引线铺开，工作人员反复确认烟花、电线等装置细节。

倒计时结束，第一声轰响在山谷中炸开，紧接着第二声、第三声，声浪回荡，久久不散。远处牧民回忆，那一刻“感觉像地震”。彩色烟尘随即依次升起，宛如巨龙升空，遮蔽了山脊草甸。

镜头记录下了这一幕，视频发布后，负面声音盖过了烟花。事发初期，品牌删评下架影片，随着事件发酵，其中国团队发布了道歉信，同时，国外高层声明撇清关系，取消了媒体活动。

风波并未伤到这门“中产生意”。始祖鸟线上线下销售依然强劲，母公司管理层对外宣称：“四季度业绩指引不会受该事件影响。”

市场还在喧闹，周绍恩却像停留原地。他不太愿承认，户外设计的起点，或许已不再是户外。

聊起那场烟花，周绍恩没有多谈。他扯了扯羽绒夹克的领口，“这件BOGNER，我穿了至少十五、六年了。”

他的衣柜里挂着不少老衣服。最早的一件是 Action Section 滑雪服，穿了十多年，袖口有磨损痕迹，整体依旧硬朗。另一件 Phenix 滑雪服也穿了快十年。衣服的提花面料工艺哪怕放到今天，“很多新款都做不到。



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奥索卡的员工拓展活动

作为消费者，这些年来，周绍恩很少再为一件新产品兴奋。

一方面，他始终认为，时尚潮流无法靠算法筛选，真正能制造趋势的人，须像乔布斯那样，兼懂人性、文化和产品，这种判断力背后，通常是漫长的历史积淀。

另一方面，如今的行业节奏，对他来说也有些陌生。周绍恩还记得，自己在奥索卡的那些年，一款产品的开发周期基本要拉到一年以上，样衣出来后，运动员要下场多次测试，问题基本改完才会量产。如今，推陈出新的周期变短，新产品很快在潮流中落伍，留给调整的时间，也明显压缩。

这种变化让他意识到，那些不起眼、需要时间的基础工作，已经很难再指望市场。

一些更基础的问题

“咱们要不要写本书？”周绍恩翻着手里的杂志，问向一旁的同事。

那是2024年9月，他刚结束浙江工厂的走访。回到北京，行李箱撂下还没两天，他就提起写书这件事。两人拉了个表格，盘算着后续安排。

起初，这看起来像个纯体力活：点开8264等专业户外论坛，按品牌名从A到Z整体扫一遍，再去品牌的小红书、淘宝和官网核对，最后全网搜索收尾。他原以为，在这个年代，查资料不会太难。

结果第一步就困住了。工作室里，鼠标点击声断断续续，周绍恩在不同网页间来回跳转，试图拼凑出完整的产品功能脉络，而屏幕常常弹出“404页面已失效”，或仅剩空洞的营销文案。

同一款产品，不同来源说法不同，技术参数也不总能对得上。几轮交叉核对下来，有的产品连最基本的时间线都难以对齐。

三个月耗过去了，几乎原地踏步。

“信息太杂太乱了。”周绍恩说，“你很难分清真假。”



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户外百物志内页

这条路断掉，他只好换个办法。

周绍恩找到ISPO官方，要了份历年展会的活动手册，重新梳理参展的中国户外企业。2025年初，借着ISPO和上海面料展的活动机会，他直接站到品牌方面前，一家家递出邀请函。

“我们不做评判，也不写成公关宣传。”周绍恩的意图很明确，“就从产品本身聊起。”

邀请函写得很具体，不光要产品图和参数，他还要品牌讲清楚推荐理由、实现功能、以及解决的技术或审美痛点。很多时候，这意味着要把过往研发故事，重新讲一遍。

沟通过程琐碎又磨人。有的品牌不断确认素材用途；有的品牌在图片授权上卡住；也有品牌担心被读者对比误解。每一页资料的获取，背后都是一次次解释。

书稿里不只有产品，周绍恩还打算留下行业记忆。老熟人汉斯也应邀动笔，记录下一个异乡人在中国做户外的故事。

资料一点点堆积起来，从1996年成立的奥索卡，到2024年才露面的新品牌；从冲锋衣、帐篷、野外炊具，到不起眼的手机防水袋，产品和品牌数量均超百件。

加盖公章的品牌授权书，一张张寄到工作室。放在桌面上摞起来，“至少七八厘米厚”，周绍恩比划了一下。



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户外百物志样书

即使手握一众授权书，真到落笔，他还是撞了墙。

资料厚薄不一，有的品牌满满当当一本资料，有的连发展时间线都说不清；热门品类如冲锋衣，资料溢出，而一些小众实用工具，却只有寥寥数行。

目录结构拆了重建，第一天刚定下的分类，第二天就因“观感失衡”推翻。强行抹平行业参差，令他倍感吃力。

写着写着，一些更基础的问题浮现出来。

比如，中国户外行业的“元年”该从何算起。为此，周绍恩找过不少圈内老炮，他和三夫户外的张恒聊起往事，想要还原那个草莽年代的情况。几番讨论后，一个绝对正确的起点仍不存在。

最后，他取了一个最大公约数：1995年。在那之前，中国没有“户外品牌”，只有代工厂和胡同里的外贸尾货。

写书逐渐变成了一场马拉松。

有那么几次，他停下过敲键盘的手，问自己这样做究竟为了什么。

上世纪60年代，日本男装尚在起步阶段，为了推广常春藤文化，确立品牌调性风格，石津谦介团队下大成本做内容，成立编辑团队，记录着东京街头的潮人穿搭，飞去美国大学取材，把零散的男装知识整理成书籍杂志。



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《Men’s Club》杂志上的“常春藤细节”，图源：妇人画报社

对照国内，类似梳理迟迟未现。周绍恩既非户外品牌掌舵者，不像时尚杂志那样有商业广告兜底，写行业科普也不讨喜流量。这位北服教授很明白，这本不该只是他的工作。

但他已经无法停笔了。

那段时间，无论是参加展会，还是出门见人，只要一露面，同行朋友总会问起进度，品牌方对接人也偶尔打听。

“牛皮都吹出去了。”他笑了笑，“不写完都没那脸。”

到初稿完成时，原本划定的100件产品，在反复取舍后，落定为75个品牌、109件产品。

样书打印出来，周绍恩交给了妻子试读。看完一遍后，妻子指着书页问：“你这本书是讲中国户外行业的，为什么到处都外国名字？”

他怔了一下，接过书，翻了一遍，又翻一遍，看到那些代表中国户外高品质的产品介绍里，核心技术的定语，几乎都冠着美国、日本等国家的名字。

笔尖在纸上划过。他删掉了所有技术名词前的国别名，只留下技术本身。

尾声

我把话题拉回原点——假设奢侈品不断靠近户外，高端市场还有中国品牌的位置吗？

周绍恩摇了摇头：“这是两条完全不同的赛道。”

LV等品牌做户外不算跨界，他们一直在做，只是不为大众熟知。奢侈品牌瞄准的，是拥有稳定运动生活方式的欧美老钱。而国产品牌仍身处以功能、技术和规模为主导的大众市场，解决的是基本穿着需求。

“他们更像是在向下兼容，扩大消费人群。国产品牌要跟他们同台竞技，还需要时间。中国人还没有富裕到把户外当成生活方式。”

他补充道：“小红书上都在夸米兰冬奥会的外国服装设计，比如意大利的颁奖礼服。那种版型和颜色很挑人，不是谁穿都好看。”



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图源：国际奥委会官网

谈及品牌出海，周绍恩有些抗拒“符号化”。

“《鬼灭之刃》海外票房反超日本本土，为什么？”他以刚看过的电影举例，“不是因为日本文化多强势，而是不懂日本文化的人同样看得懂。”

回到户外产品，逻辑也一样。“只会印龙印凤，那不叫出海。”

“文化不只是符号。它更像一种长期浸泡后的直觉，自然融于结构和技术里，不需要贴标签，也能击中人心。”

“你为什么要写这本书？”我问他。

周绍恩没有直接回答，给我讲了一个故事。2023年底，他带着全家去东京旅行，路过茑屋书店时，控制不住地迈步进去。阳光透过玻璃，斜打在木质书架，窗外代官山绿意盎然，他在书架夹道里不时驻足。

周绍恩留意到了一本杂志，封面标题“アウトドア服&道具100選”，里面是杂志社精选的全球户外产品。盯着封面设计，又翻了翻内容，虽然不懂日语，可图片足够吸睛。他买下这本书，带回了国内。

过了几个月，上海ISPO现场，牧高笛老板给他介绍起“冷山系列”的产品由来。闲聊间，周绍恩提起了那本日本杂志，牧高笛老板调侃：“老周，要不要你写写中国的？把我们的写进去？”

嘈杂展会里的一句玩笑话，后来成了《户外百物志》的开端。他不知道这本书能改变什么，但至少，中国户外有些记忆不再是空白。

1、YKK®（吉田 ®）拉链：YKK® 是全球领先的紧固件及建筑产品品牌。 2、Bemis®（百美贴 ®）防水接缝胶带：Bemis® 是全球领先的粘接解决方案品牌，核心产品涵盖防水接缝胶带、无缝粘合材料、接缝加固胶带等功能性粘接产品。 3、GORE-TEX® 面料：GORE-TEX® 是美国戈尔公司（W. L. Gore & Associates）研发的革命性功能面料品牌，以其持久防水、防风、高度透气（即“透湿”）的三大特性被誉为“世纪之布”。 4、Pertex®面料：Pertex®是1979年诞生于英国的高端功能性面料品牌，现隶属于日本三井物产。它以极致的轻量化、柔软手感、防风、透气及高防泼水性而著称。 5、“46号文”：全称是《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，它是国务院发布的纲领性文件，旨在深化体育体制改革，推动体育产业成为经济转型升级的重要力量。








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